曾在江振诚新加坡餐厅任职的鲁凯族青年彭天恩，回到从小长大的屏东雾台乡创立AKAME餐厅。他从食材、烹饪方式到餐具器皿，重新诠释部落的美好与职人精神。

位于屏东山上的AKAME，从五年前开业至今，一直被称为“南台湾最难订的餐厅”。

有多难订？订位只能上AKAME脸书，仅在每个月最后一天晚上11点开放预约，订的还是下下个月，却总是秒杀。抢位如此艰辛，曾令某位一试再试、屡抢不到的美食饕客无奈自嘲：“人生好难。”去过的屏东县长潘孟安苦笑：“我也常被拜托帮忙订位。”

终于排队等候60天后入场，还得老远开车到屏东雾台乡的礼纳里部落。如此耗时费力，粉丝依然捧场。为何如此抢手？原因之一，是AKAME老板兼主厨彭天恩，是从料理诉说土地故事的高手。

最会说故事的主厨，在最靠近故乡之处创业 

没念过餐饮学校的他，退伍后到各餐厅打工，终于做到高雄安多尼欧的主厨。2013年，进入江振诚的新加坡餐厅Restaurant André实习。

漂流外地多年，回到美丽的山林部落开一家餐厅，始终是这位鲁凯族后裔的宿愿。尽管祖传之地旧好茶村，在莫拉克风灾后消失了，但他深信，在最靠近故乡的地方，才能找到共生的起点。

装潢宛如高级餐酒馆的店里，最醒目的是那座巨大的窑，由彭天恩父亲亲手砌制。AKAME在鲁凯族语就是“烤”，窑能让火有更多功能，以烧烤方式直球对决，是他认为最能呈现新式原住民料理的方式。

AKAME采开放式厨房，食客坐在吧台，端详厨师在窑炉前的忙碌身影，但完全闻不到烟味。

享用每一道菜，都像在拆礼物。率先登场的沙拉，主角是屏东野生的白旗鱼，先用昆布泡上1天熟成，出菜前再炙烤。搭配小米酒冻与风干后的牛番茄，粉红色的薄片，是泡过粉红香槟醋的萝卜，上面再洒几瓣万寿菊的叶子。味道深具层次，令人惊喜。

这些料理，蕴含彭天恩关怀土地的理念，他认为，天然食材无论从何而来，总与某片区域的风雨晨昏，有著深深牵绊。

举凡台东原住民采集的野菜、高雄桃源布农部落的腌渍青梅、新北五股的七里香、部落特制花生酱与山葵芥末叶等，都是从台湾各地遍寻而来。而且，食材不因来自小乡小镇，就会失去品质。像是招牌黑豚料理，用的是以啤酒酵母喂养的黑猪，油花不腻口。再如产自屏东的稻熏乳鸽，更是得来不易，因为本土养乳鸽业者几乎只剩一两家，上等肉质常被餐厅抢购。

他始终相信，最好的食材就在脚下。彭天恩将各地食材和原住民特色融入料理，借此强调台湾也有国际级好食材。他甘愿花笨力气处理，坚持根据季节和当日采买到的食材，去做菜色变化。眼尖的人会发现，AKAME的菜单印有日期，颇有“一期一会”的缘分。

拒绝外界诱惑，坚持守在山上部落 

在地食材的耕种者与制造者，也因AKAME而有稳定的收购关系，使小众的特色食材供应链得以维系，为地方创造工作。

开出一家差异化、难以复制的餐厅，众多外界诱惑也跟著出现。“刚开店的第一年，很多金主来，叫我去国外做，”彭天恩当下便否决：“我不是藏在这边等你来发掘，我就是想要在这边。”

也有人欣赏他的理念，免费提供都市里更大的店面，彭天恩总坚持初心，一定要在部落开餐厅。“我也不是只做自己，这里是共生的地方，希望可以跟大家结合在一起，做一些事。”

他不是说说而已，店内俯十可见与手工技艺达人的跨界创作。例如餐盘，就是陶艺大师“千秋陶坊”创办人林永胜的大作。牛排刀花了一年时间，说服花莲“连茂铁器”接受委托，细致还原当年鲁凯族的猎刀。

每当客人造访，聆听食材选用的来龙去脉，和主厨聊著餐具诞生的故事，也一起品味在地文化。

“文化不是来观光，是来了解的，”彭天恩微微皱眉说，曾有游客没预约闯进来问：“你在卖什么？”不然就透过缝隙向内窥探。他相信，在都市不会有人这样做，“为何山上就觉得可以随便乱闯进来？”

山中美食可以很治愈、很深刻。料理中隐含的诚意，更需要被呵护。